Форум ДеАгостини

сколько оборотов в минуту делает ведущее колесо.

в общем, втулки крепление редуктора рассыпались под его весом (

Они разрушились не под его(или своим) весом, а от того, чято вкрутили не те шурупы( саморезы).

booch59 писал(а):Они разрушились не под его(или своим) весом, а от того, чято вкрутили не те шурупы( саморезы).

нет.

booch59 писал(а):Они разрушились не под его(или своим) весом, а от того, чято вкрутили не те шурупы( саморезы).

Втулки разрушились от того, что они стоят вертикально, а площадка редуктора - под углом. и пока винты вкручивались вертикально вначале, все было хорошо, а потом, когда винты были докручены до конца, они под воздействием широкой шляпки и хорошего усилия, встали под углом площадки редуктора, и разорвали втулки.
Косяк разработчиков.
Поэтому я и усилил втулки, забил отверстия, и снова рассверлил отверстия под нужным углом.

Алекс писал(а):Втулки разрушились от того, что они стоят вертикально, а площадка редуктора - под углом. и пока винты вкручивались вертикально вначале, все было хорошо, а потом, когда винты были докручены до конца, они под воздействием широкой шляпки и хорошего усилия, встали под углом площадки редуктора, и разорвали втулки.
Косяк разработчиков.
Поэтому я и усилил втулки, забил отверстия, и снова рассверлил отверстия под нужным углом.

согласен.
хм, хотел было срезать пластиковые втулки и установить редукторы на металлические втулки, установив их на винты через сквозные отверстия в днище танка. теперь думаю, не проломит ли установленный так редуктор днище, в ходе эксплуатации...

Как вариант крепления редуктора, делаем площадку из пластика подходящей толщины размером 10х10 и клеем на дихлорэтан. Клей растворит пластик и создаст одну структуру и все это будет держатся до последнего

Санёк писал(а):Как вариант крепления редуктора, делаем площадку из пластика подходящей толщины размером 10х10 и клеем на дихлорэтан. Клей растворит пластик и создаст одну структуру и все это будет держатся до последнего

проще сделаю.
сквозь пластиковые втулки просверлю 3мм сверлом днище танка. потом срежу пластиковые втулки и подберу металлические трубки, соответствующей им длины. снизу вставлю винты с полукруглой головкой - шайба - днище - шайба - металлическая трубка - редуктор - шайба - гровер - гайка. думаю, будет понадежнее.

проще сделаю.
сквозь пластиковые втулки просверлю 3мм сверлом днище танка. потом срежу пластиковые втулки и подберу металлические трубки, соответствующей им длины. снизу вставлю винты с полукруглой головкой - шайба - днище - шайба - металлическая трубка - редуктор - шайба - гровер - гайка. думаю, будет понадежнее.[/quote]
Я бы с внутренней стороны добавил бы кусок металла, или толстого пластика, это позволит уменьшить точечную нагрузку на посадочное место

Алекс писал(а):Втулки разрушились от того, что они стоят вертикально, а площадка редуктора - под углом. и пока винты вкручивались вертикально вначале, все было хорошо, а потом, когда винты были докручены до конца, они под воздействием широкой шляпки и хорошего усилия, встали под углом площадки редуктора, и разорвали втулки.
Косяк разработчиков.
Поэтому я и усилил втулки, забил отверстия, и снова рассверлил отверстия под нужным углом.

Не заметил такой проблемы на своих танках, думаю, что разрушение произошло из-за перетяжки шурупов при неправильной установке редукторов - центрирующие выступы не попали в свои отверстия, а шурупы затягивались не переменно все три, а по одиночке и от всей души.
Интереса ради снял один редуктор и осмотрел втулки, запаса прочности там малова-то на поверхности отчетливо проступает резьба, перетянуть очень легко, но ести шурупы заворачивать аккуратно и без лишнего фанатизма ничего страшного не произойдет.

Или подобрать шурупы немного меньшего диаметра,что бы резьба не прорезала тонке стенки пластмассовой втулки.
Я иногда,когда шуруп туго идёт в подобные втулки,нагреваю его паяльником,и как только замечаю,что пластик начинает плавиться,начинаю заворачивать шуруп,при необходимости повторно подогреваю .После такой процедуры и втулки целые,и шуруп сидит,как влитой.

короче надо усиливать это место... видимо всё таки придётся вместо дюрали сталь искать. одно дело поперечные нагрузки на широкий лист, другое дело продольные нагрузки на отрыв...

Кстати,втулку ту можно холодной сваркой облепить для надежности - это на случай,если не делать никаких усовершенствований.

sws35 писал(а):

Алекс писал(а):Втулки разрушились от того, что они стоят вертикально, а площадка редуктора - под углом. и пока винты вкручивались вертикально вначале, все было хорошо, а потом, когда винты были докручены до конца, они под воздействием широкой шляпки и хорошего усилия, встали под углом площадки редуктора, и разорвали втулки.
Косяк разработчиков.
Поэтому я и усилил втулки, забил отверстия, и снова рассверлил отверстия под нужным углом.

Не заметил такой проблемы на своих танках, думаю, что разрушение произошло из-за перетяжки шурупов при неправильной установке редукторов - центрирующие выступы не попали в свои отверстия, а шурупы затягивались не переменно все три, а по одиночке и от всей души.
Интереса ради снял один редуктор и осмотрел втулки, запаса прочности там малова-то на поверхности отчетливо проступает резьба, перетянуть очень легко, но ести шурупы заворачивать аккуратно и без лишнего фанатизма ничего страшного не произойдет.

А теперь сам подумай.
Втулки - вертикальные.
Площадка редуктора - под углом к втулкам.
Шляпки шурупов - широкие. Если недокручивать шурупы, они упрутся одной сторноной шляпки в площадку редуктора, но, надежной фиксации редуктора не будет.
Если докрутить шурупы, что бы они легли плотно, всей поверхностью шляпки на площадку редуктора, то шурупы просто во втулке встанут под углом, упираясь в одну стенку втулки, тем самым разрывая тонкий пластик. Посмотри внимательно на втулки со стороны кормы, видно их вспучивание и витки резьбы, ты сам об этом написал.
Аккуратно, не аккуратно, против законов физики не попрешь, стальные шурупы прочнее пластиковых втулок, и они не могут согнуться и закрутится вдоль втулки, тем более в конце.
Я редуктора ставил точно, все отверстия и центрирующие пеньки у меня встали как надо, и затягивал я шурупы как надо, или ты думаешь, что у меня руки кривые?
Если шурупы затягивать как надо, что бы редукторы не болтались, втулки быстро умрут, не дотягивать шурупы - редуктора будут болтаться, и втулки опять же, быстро умрут.
Неточно поставить редукторы - втулки разрушатся сразу, как мы видели выше.
Поэтому, я поставил редукторы, оценил, как и что они стоят, снял редукторы, и укрепил пеньки - втулки эпоксилином (холодной сваркой). Фото - в теме Моддинг.

Vetalar писал(а):короче надо усиливать это место... видимо всё таки придётся вместо дюрали сталь искать. одно дело поперечные нагрузки на широкий лист, другое дело продольные нагрузки на отрыв...

Того, что я делаю для установки редукторов, усилил пеньки эпоксилином, и вставил подшипники под ведущие валы, хватит за глаза, и за уши , и никуда реды не денутся.
А вот установка подшипника в борт для ведущего вала, делается даже в случае наличия под редукторами моторамы из алюминия-дюраля-стали.

ELC_AMX писал(а):Кстати,втулку ту можно холодной сваркой облепить для надежности - это на случай,если не делать никаких усовершенствований.

Кстати, как усилить втулки холодной сваркой (эпоксилином), я в теме Моддинг фото выложил, и описалово, мой Капитан

А вот установка подшипника в борт для ведущего вала, делается даже в случае наличия под редукторами моторамы из алюминия-дюраля-стали.

тут в нескольких местах мелькали маслосъёмные колпачки от вазовского 8-клапанника... может их примастырить... китайцы просят 4,5 бакса за подшипники - 10 шт. и меньше не продают

ELC_AMX писал(а):Или подобрать шурупы немного меньшего диаметра,что бы резьба не прорезала тонке стенки пластмассовой втулки.
Я иногда,когда шуруп туго идёт в подобные втулки,нагреваю его паяльником,и как только замечаю,что пластик начинает плавиться,начинаю заворачивать шуруп,при необходимости повторно подогреваю .После такой процедуры и втулки целые,и шуруп сидит,как влитой.

уверен, что после того, как редуктор начнёт функционировать, то есть проворачивать ведущую шестерню и вибрировать, его не сорвёт с места ?

Vetalar писал(а):

А вот установка подшипника в борт для ведущего вала, делается даже в случае наличия под редукторами моторамы из алюминия-дюраля-стали.

тут в нескольких местах мелькали маслосъёмные колпачки от вазовского 8-клапанника... может их примастырить... китайцы просят 4,5 бакса за подшипники - 10 шт. и меньше не продают

Колпачки - да, говорили, что можно.
Но, нигде на форумах не видел. И вроде шел разговор, что они для герметизации, а не для разгрузки втулки редуктора и ведущего вала в этой втулке. А вот подшипники видел сам, и видел фото на форумах, и получил объяснение, для чего они. А тут, закрытые подшипники, получается, герметить специально не надо.
Но, 10 подшипников за 500 рублей, да бесплатная доставка, да на будущие машины, ИМХО, адекватные деньги.
За те же 5 баксов, а то и дороже, есть у нас в ХО, только за 4 штуки, и внешнего диаметра, нужного мне нет.

Посмотрите на эти фотографии нижний части переделанной и не переделанной с редуктором и без редуктора

Дмитрий 10 писал(а):Посмотрите на эти фотографии нижний части переделанной и не переделанной с редуктором и без редуктора

Дима, ты бы к своим фотографиям комментарий писал.

Ты саму высоту ванны не менял?
Сдвинул вниз сами крепления балансиров и отверстие ведущих валов?
Так же сдвинешь вниз поддерживающие катки?
Клиренс увеличится, но сама толщина корпуса то не изменилась?
Насколько это копийно?
Я, лично, не знаю.
Я не знаю, какова толщина корпуса у модели масштаба 1:16 должна быть, коллеги, кто подскажет.
Может быть, для копийности, надо как раз отрезать низ ванны по крепления балансиров, а не опускать места крепления балансиров и поддерживающих катков и отверстия ведущих валов?

Дмитрий10, и что дальше? я вот особо отличий не вижу, окромя попорченной ванны! Вы хоть комментируйте свои фото, а то не понятно...

Да!!!

Fesiy писал(а):Дмитрий10, и что дальше? я вот особо отличий не вижу, окромя попорченной ванны! Вы хоть комментируйте свои фото, а то не понятно...

Автор перенес крепления балансиров катков туда, где они ( по идее) и должны быть на настоящем танке, а именно - в место торсионов. Которые своими торцами выходят в самом низу ванны. На непеределанной ванне - это видно - торсионы упираются в борта гладкой (срезанной площадкой), а то, во что они должны упираться - точки крепления осей балансиров - задраны вверх примерно на сантиметр. Далее, автор перенес и центр оси вала ведущей звезды на этот же сантиметр. И автоматически понадобилось изменить посадочные места редуктором - ниже , Тут вопрос - спорный. Да - на реальном танке центр оси ведущей звезды - ниже, чем на модели, но гусеницы по ведущей звезде и по ленивцу - сверху идут горизонтально (или почти) на модели. так что - опуская ведущую звезду вниз - надо примерно на столько же опустить , и поддерживающие катки сверху (что автор и сделал) , и ленивец, а это уже весьма проблематично. Как я понимаю - опускание осей балансиров катков (примерно) на сантиметр вниз (на их законные места) - без смещения вниз осей ведущей звезды и ленивца - должно привести к увеличению траков в гусенице на... думаю 4 - 5 штук.

На 46 и 47 страницах этого обсуждения Дмитрий приводит фотографии и рисунки из книжки ДСП по Т-72 - где все это должно быть и как он это все перенес на их законные места.


Пы. Сы. Почему ДеА задрали оси балансиров - это ясно. Изначально на таких танках оси балансиров были на саморезах. И, к примеру на КВ, оси там, где они и должны быть - в самом низу ванны. В Т-72 же - применили - УЛУЧШЕННУЮ технологию, не саморезы, а винты с гайками. Но, часть осей балансиров в таком случае - не закрутить - будет мешаться отсек Ак. батареи. Поэтому ДеА и задрали оси балансиров выше - что бы можно было закрутить гайки крепления балансиров. Так что - тем, кто не собирается срезать отсек Ак. батареи - переносить оси балансиров на их законно место - не рекомендуется. Ну и не рекомендуется это делать тем, у кого нет лишнего количества траков ( без переноски вниз и ведущей звезды и поддерживающих катков).

Пы. Пы.Сы. Так же с переноской осей балансиров вниз возникает следующий гиммор - это ось первых катков по ходу танка. Там ось идет уже на самый угол ванны и на одном из бортов - вообще выходит ниже среза ванны. Если приклеить щит самоокапывания - то тогда есть место для этой оси. Судя по всему ДеА - все таки - достаточно вольно переместили в своих интересах точки крепления балансиров, ведущей звезды и ленивца. Есть такое ощущение, что они сделали ванну - выше, чем она есть на самом деле.

Учитывая описанные выше нюансы,наверное проще будет сделать новую самодельную ванну,чем переделывать родную от ДеА.